Dell’anno nuovo e degli occhi dei Daruma – 4 eventi del Capodanno giapponese da non perdere

 

 

Al Capodanno giapponese si va incontro con attitudine diversa, non è botti, non è brindisi, semplice celebrazione dell’anno vecchio che lasciamo alle spalle e dell’anno nuovo che si accinge a prenderne il posto.

E’ preparazione, è un lento progredire, avanzare verso la posizione migliore possibile per affrontare ciò che verrà.

Per me, che lo osservo con gli occhi della disabitudine, è come un febbrile fermento, si allunga e si propaga, si ritrova in ogni direzione, portato dalle persone indaffarate, si accumula e si nutre e quando pensi sia lì, giusto sul punto di traboccare, alla mezzanotte si scioglie.                                                                                                                                                  Scivola via in preghiere e colpi di tamburo, campane battute, odore di incenso, grandi falò nell’oscurità e nella densità morbida dell’amazake.

Il Capodanno in Giappone, come per noi il Natale, è momento di vera riunione familiare.                                                          Ne sono indizio lo spuntare al supermercato la mattina del 31 di confezioni enormi, vassoi interi di sushi, pacchi di granchio a misura di festa.                                                                                                                                                                                    E’ la prima volta che li vedo così i giapponesi, diversamente dal solito, presi da una seria frenesia di fare la spesa.      E se è vero che noi in Italia raggiungiamo livelli hardcore il 23 e il 24, i carrelli così stracolmi da non riuscire a indirizzarli bene dove si vuole, questa seppur pacata, è di certo la loro versione.

Fuori divampano le decorazioni di Capodanno, shimenawa, steli di riso intrecciato e gli adesivi colorati sulle serrande dei negozi, augurio e annuncio di chiusura al tempo stesso.                                                                                             E’ sintomo di ciò che si aspetta, di ciò che si vuole sciacquare via o accogliere da lì a poche ore, formicola tutto intorno come il preludio di un fuoco, è il rumore della preparazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro le case dei giapponesi il granchio, il sushi, la toshikoshi soba, la soba che attraversa l’anno liberandolo dalle difficoltà, mangiata in questa occasione, i legami familiari.                                                                                                             Fuori invece, nei templi, nei grandi centri della città, per le strade, con l’avvicinarsi della mezzanotte la manifestazione esterna, le tradizioni e le abitudini, di cui secondo me il più possibile bisognerebbe essere partecipi. Così come avviene, quando si è in procinto di avvicinare un’altra cultura, non c’è percorso migliore se non quello che passa attraverso i momenti dell’anno che più ne segnano il ritmo.                                                                       Per capire il Capodanno giapponese, bisogna vivere il Capodanno giapponese.

Mi sono detta durante quest’anno che se avessi avuto occasione di trascorrere questo momento a Tokyo, avrei dovuto viverlo al meglio, ogni possibilità concessa e ogni esperienza afferrabile, ogni bicchiere di sake offerto e ogni battito di mani in preghiera possibile.                                                                                                                                                  Da un invito accettato è nato il mio Hatsumode, la prima visita al tempio dell’anno, al giungere della mezzanotte, nel recinto che segna i confini dello Yofukuji, pian piano si radunano le persone, intorno è un turbinio di fumo d’incenso, il pulviscolo della cenere di un enorme falò tenuto vivo con lunghi tralci di legno incisi di kanji.              Nell’aria l’odore dolciastro dell’amazake caldo, bevanda dalle origini antiche che nasce dalla fermentazione del riso, donata a chi giunge per quella preghiera a cavallo tra l’anno vecchio e l’anno nuovo.                                                    Lo scivolare via del passato segnato, in questa occasione, dai canti dei monaci, i colpi di tamburo, il soffio di una grossa conchiglia rituale, e poi i rintocchi di Joya no Kane, a cui sono riuscita a prendere parte, 108 colpi di campana affidati ai fedeli, uno per ogni passione umana da gettar via per poter cominciare al meglio l’anno appena nato.                                                                                                                                                                                                                                   Mentre il ferro della grossa campana rimbomba, mentre afferro il pizzico d’incenso da offrire alla divinità, mentre mi riscaldo le mani al buio, tutto intorno la gente, la comunità del luogo in cui vivo, è speciale mi ripeto, qualcosa da custodire per sempre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’attraversare l’anno alcune linee della metro di Tokyo attraversano la notte, intersecando la città oltre i normali orari. Salgo sulla Kehin-Tohoku per scendere pochi minuti dopo a Oji.                                                                      Qui nella notte tra il 31 e l’1 viene organizzata una parata di Kitsune, le volpi del folklore giapponese messaggere del dio Inari.                                                                                                                                                                                                                  E’ una tradizione questa che vede la propria nascita nelle leggende, quando in un passato lontano e indefinito, le volpi del Kanto la notte di Capodanno si riunivano travestite da umani per andare a pregare al tempio.

Kitsune no Gyoretsu, culmina proprio lì, all’ Oji Inari, che rosso, tra anfratti pieni di piccole statuine votive di volpi, si arrampica su per la collina.                                                                                                                                                                   Chi ha partecipato alla sfilata, kimono indosso e maschera del kitsune a celare il volto, vi accede per primo a pregare,  lungo la scalinata di pietra costeggiata da volpi minacciose e poi seguendo il percorso di terra battuta, là dove avverrà la Shishimai, la danza del leone, circondata da giganteschi volti di kitsune e da balli in maschera di volpe.                                                                                                                                                                                                                         Seguo quella scia di lanterne, il suono aspro dei flauti giapponesi, il colpo secco di piccoli tamburi, è un fiume di persone trasmutate, né uomini né volpi, ma metà dell’uno e metà dell’altro per mano della tradizione.                                 Sono le 2.30 quando lascio la parata,  avvolta dal freddo della notte, ancora una volta ho la sensazione di aver assistito a qualcosa di magico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei giorni che seguono il Capodanno un’altra tradizione del tutto giapponese fa capolino, i mercati di Daruma.                 I Daruma sono figure votive protettrici di sogni, gli occhi bianchi pronti ad essere riempiti di speranze, i corpi rossi e oro custodi di buona fortuna.                                                                                                                                                                             Ad un Daruma, una volta espresso un desiderio, si disegna un occhio solo, privato di una visione completa del mondo fin quando non avrà portato a termine il proprio compito, fin quando il desiderio non si sarà avverato, allora, e solo allora, un secondo occhio gli sarà concesso.

Ad Haruma, appena fuori Tokyo, si svolge uno di questi mercati. Circondato dal fumo denso dello street food, trovo un piccolo banco di Daruma arcobaleno ad accogliermi, in uno dei paesini di campagna a due passi dalla capitale più incantevoli che io abbia mai visto.                                                                                                                                                        Sono Daruma per il nuovo anno, per i nuovi sogni, per le nuove strade che si vogliono percorrere, segnano un nuovo inizio, il ricominciare da principio, se qualcosa è andato storto c’è un occhio bianco e al suo interno un mondo intero da poter riscrivere.

I Daruma vecchi invece, insieme agli amuleti dell’anno passato e alle decorazioni del Capodanno,  verranno da lì a poco bruciati nella cerimonia del Dondo Yaki, li si ringrazia del lavoro svolto non gettandoli, ma restituendoli al fuoco.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamura, dove ho avuto modo di vivere questa esperienza è un luogo a se, vicino a Tokyo e diametralmente opposto, un luogo dove le scarpe di tutta la famiglia sono lasciate fuori l’uscio, là dove chiunque passando potrebbe prenderle e portarle via, i futon appesi al sole a rinfrescare, le case sono dimore antiche di campagna con piccoli giardini tradizionali privati, il fiume Tama che si dipana tra le colline, il silenzio tra le stradine di ciottoli e gli orti.
Hamura, con il suo pozzo medievale, dalla curiosa forma a spirale, costruito in un tempo in cui scavare verticalmente era tanto difficoltoso da portare all’invenzione di questo metodo detto Maimaizu, dove “maimai” in vernacolare è la chiocciola/la lumaca.
Hamura che, con la sua delicatezza, é un vero tesoro di tradizione.

Ad Hamura, posata nella Valle del Tama, ci si perde e ci si incanta, perché il barbiere è quello di un’altra epoca, i muri pastello e la girandola a strisce a segnalarne la presenza, il ristorante di yakitori sembra preso in prestito da un film Ghibli, la voce più forte che si sente è quella del fiume.                                                                                                                      A starmene seduta sulla riva al tramonto, davvero mi sembra un altro mondo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Capodanno in Giappone è davvero speciale, quindi nel caso ti trovassi ad avere solo questo momento dell’anno libero per venire qui non temere, è magico. E dal canto mio per i motivi sopra elencati te lo consiglio tantissimo, le attività che ti ho mostrato nel post secondo me sono davvero imperdibili!  Vivilo nel modo più tradizionale possibile e sono sicura rimarrai incantato anche tu!

 

Visiteresti il Giappone nel periodo di Capodanno? Cosa ne pensi di queste tradizioni? fammi sapere la tua opinione nei commenti!!                                                                                                                                                                                        Ti lascio anche il link del video del mio super capodanno speciale a Tokyo, per una vera full immersion nella tradizione giapponese > CAPODANNO SUPER TRADIZIONALE IN GIAPPONE <3

 

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Ci vediamo alla Prossima Fermata 🙂