Kyoto parte 2 ~ passi che conducono da Higashiyama nord a Higashiyama sud

~ itinerario di una settima: day 5 ~

Ci sono diverse ipotesi riguardo il nome di questo tempio, una prima spiegazione è che si tratti di un soprannome creato solo dopo la costruzione dell’edificio con lo scopo di contrapporlo al Kinkakuji, una seconda spiegazione si collega al fatto che originariamente il tempio fosse ricoperto di lacca nera, che riflettendo i raggi delle luna, ne tingeva i muri d’argento.

Se visitate il Ginkakuji non potete assolutamente perdervi questi favolosi shuu kurimu al matcha

La morte sotto forma di matcha

La passeggiata del Filosofo prende questo nome da Nishida Kintaro, uno dei filosofi giapponesi più famosi che era solito percorrere questo sentiero tutte le mattine per recarsi all’Università di Kyoto

L’entrata del Honen in , un piccolo tesoro nascosto lungo la Passeggiata del Filosofo

Il Sanmon del Nanzenji, si può salire pagando sulla balconata per osservare il parco e la città dall’alto

I むすび木 / musubi ki, ai quali si annodano i mikuji che hanno predetto una sorte sfavorevole

A sinistra chasoba calda in brodo, a destra zaru soba al tè verde fredda da immergere nella salsa tsuyu, se siete a Kyoto dovete assolutamente provare questo piatto

Pancia piena e forze riacquistate ci incamminiamo verso il Chion In, proprio quando la giornata, iniziata grigia, sta pian piano mutando.
L’aria torrida tipica dell’estate giapponese che fa capolino mentre esploriamo gli infiniti sentieri di questo tempio particolare.
Attraverso ponti, lungo stradine che trovano riparo dal sole sotto file di alberi folti, si osserva la bellezza delle ninfee, di un braciere solitario di incenso, su per rapide scalinate, si conquista la vetta di Kyoto. 

 

In cima alla collina, padrona del mondo per quei pochi istanti, mi arrampico sulle strette scale di una piccola pagoda, sfilo le scarpe e le abbandono incurante, sporgo il naso al di là dell’apertura in legno e scopro quello che è per me il vero tesoro di questo luogo: una sala di preghiera e meditazione, là sul cucuzzolo del mondo, aperta verso lo strapiombo, cuscini piatti e sconosciuti strumenti a percussione sparsi un pò ovunque sul pavimento scuro.

 

Nella penombra, al riparo dai rumori e dalla folla della città, una signora che legge seduta in seiza. Scivolo su uno dei cuscini e mi sorride benevola, mi guarda per un attimo armeggiare con lo strano strumento quando mette da parte il libro per mostrarmene l’uso, la preghiera che segue il suono secco e legnoso. E’ l’attimo di gentilezza che ricevo in un luogo fuori dal mondo, sulle cime di una Kyoto che pare ora la città della serenità. 

 

 

 

 

E’ difficile andarsene, lasciarsi alle spalle quella tranquillità sovrumana che fa sentire molle il corpo e pulita la mente, in cima a Kyoto non esistono preoccupazioni e non esiste fretta, si sta bene sul cucuzzolo del mondo. 

La discesa è lenta, passo passo, fino a imboccare il Parco Maruyama e imbattersi nuovamente nei colori accessi di un altro tempio, lo Yasaka Jinja che da un lato si apre verso il caos cittadino di Shijo Dori e dall’altro tenta di preservare una parvenza di quiete. 

Di questo tempio, dedicato anche alla bellezza esteriore ed interiore delle donne, caratteristiche sono le lunghe corde che si tirano e il rumore di campanacci durante la preghiera, le lanterne bianche impilate ordinatamente che riportano i nomi dei benefattori del tempio e che la notte si accendono creando uno scenario suggestivo. 

 

Lasciato alle spalle lo Yasaka Jinja si ridiscende finalmente verso la spettacolare zona degli edifici tradizionali, si incontrano le prime case in legno di questa porzione di città in cui del mattone non si vede nemmeno l’ombra, i tetti un pò ricciuti di tegole scure, entrate e finestre riparate da scacchiere di legno.

Sono i dettagli: i due piccoli Komainu che vegliano l’ingresso di un’abitazione, i colori degli yukata e la pelle delicate di ragazze orientali che si riparano sotto i loro ombrelli, la lanterna che oscilla davanti a una porta con sopra un Karakasa scarlatto che fa la linguaccia.

Sono le atmosfere di Nene no Michi, il “Sentiero di Nene”, piccola strada lastricata che prende il nome dalla moglie del famoso condottiero Toyotomi Hideyoshi, che qui era solita passeggiare.

 

Due piccoli Komainu a guardia di questa abitazione. Si tratta di statua di creature simili a leoni, che solitamente si trovano all’ingresso dei templi e hanno il compito di cacciare via gli spiriti maligni

 

Su questa lanterna un carinissimo Karakasa rosso, si tratta di spiriti o yokai (esseri soprannaturali del folklore giapponese) con un occhio solo, una lunga lingua e che saltellano in giro sulla loro gambetta indossando un solo geta. Talvolta sono anche considerati degli tsukumogami, ovvero oggetti (in questo caso ombrelli) che raggiunti i 100 anni d’età prendono vita

 

Si incontra lungo il cammino, andando verso la parte più interna e caratteristica di Higashiyama sud, il nascosto Kodaiji, quando Nene no Michi si allunga in Daidokoro Zaka, sulla cima di una scalinata anonima si scorge l’entrata decorata di lanterne e spiritelli.
Ci accolgono il Santuario Temmangu e le sue ruote buddhiste, il piccole bue e la statue di Nene, fondatrice del tempio, e suo marito Toyotomi.
La mano destra si posa in cerca di benedizioni, sulla testa del bue, sulle ruote Mani che girano facendo volteggiare i loro simboli sanscriti.

Salute e longevità che questo piccolo Santuario, parte del complesso del Kodaiji,  pare essere in grado di donare a coloro che si rivolgono a lui in preghiera.

Ci si allunga fino alla Yasaka no To, la pagoda che da un lato domina Nene no Michi, e dall’altro lancia uno sguardo su Gion.
Perso il suo tempio durante un incendio è rimasta solo lei, dritta e fiera, in cima alla propria stradina di case brune consumate dal tempo.

Da questa parte c’è l’entrata del Kodaiji vera e propria, il tempio ha un bellissimo giardino interno che è assolutamente da non perdere

Temmangu ushi  / il bue Temmangu nel piccolo santuario Temmangu che fa parte del complesso del Kodaiji. I buoi vengono considerati messaggeri di Tenjin sama, la divinità shintoista a cui è dedicato il santuario. Nel caso in cui si abbia qualche malattia si ritiene che, toccando la parte del corpo corrispondente della statua, questa passi poiché il piccolo bue ha il potere di farsi carico del male delle persone che si affidano a lui. In fondo a sinistra si possono vedere anche le Mani Sha / le ruote Mani, oggetti del culto buddhista che riportano in questo caso il sutra del cuore, si possono guadagnare meriti, esaudire desideri e preghiere facendole girare.

E’ possibile salire sulla pagoda per avere una bellissima visuale su Kyoto. E’ infatti una delle poche pagode visitabile anche all’interno

Nene ci accompagna per un breve tratto ancora fino quando si dirama nella stretta Ishibei Koji e si stiracchia fino all’estremità di Sannen Zaka.

Ci lasciamo avvolgere dall’inaspettata tranquillità della prima, dalle pietre lisce e le file di edifici che seguono lo scorrere a zig zag di una stradina fatta di spigoli precisi e muri di pannelli chiaroscuri.
E’ il luogo che più a Kyoto ne racchiude l’animo semplice e raffinato, la Kyoto dei sogni, immaginata e finalmente trovata, nei kanji bianchi e neri delle insegne minimaliste, nel legno lucido e liscio, nelle piccole lanterne, in quella che è una sfilata di ryokan e ristoranti di alto livello preservati nell’aspetto posato e maestoso di un tempo.

E’ un salire e un scendere questo percorso, so quali sono le mete ma non come ci arriverò, mi lascio chiamare da quegli angoli di città che mi attirano, che bisbigliano il mio nome, una stretta stradina, delle ripide scale, un vicolo misterioso o una svolta inaspettata. Kyoto ha un conturbante potere d’attrazione, perdersi tra le sue strade è come perdersi nel tempo, ed è come mettere sul fuoco la mia voglia di esplorare, alla fine finisce che bolle e ribolle di trepidazione.
Incontro in questa maniera la grande Ryozen Kannon, quando meno me lo aspetto, in tutta la sua imponenza, sulla cima di una collina che sorge alla fine di Nene no Michi. Bianca come neve, veglia sulle anime dei soldati morti durante la Seconda Guerra Mondiale, giapponesi ma anche alleati.  Acceso un incenso ci si potrebbe ricavare del tempo per riflettere, pensare a ciò che è stato, ai tumulti di una guerra che ha mutilato il mondo e tolto agli uomini la loro umanità, ma il luogo è troppo bello, troppo lindo, Kyoto non ha il volto sfregiato dalla Seconda Guerra Mondiale, nemmeno una cicatrice o un’ammaccatura che testimoni quegli anni bui. La statua di Kannon resta di una bellezza accecante, uno dei miei luoghi preferiti di Kyoto addirittura, ma è “solo” Hiroshima che riuscirà a farmi piangere, a farmi provare quella rabbia da groppo in gola che sento quando mi trovo di fronte a una grande ingiustizia.
E credo che nemmeno sia lo scopo della statua, più che un luogo di lacrime, un luogo di pace per chi a suo tempo non ha potuto averne la propria meritata dose e per tutti coloro che a indicibili sofferenze sono sopravvissuti.

I muri di legno sono sostenuti da basamenti di pietra da cui la via prende il nome, Ishibei Koji significa infatti letteralmente “Piccola via dai muri di pietra”

Dalla sommità della collina si scorge il dipanarsi di Sannenzaka, il suo naturale trasformarsi nella più stretta Ninenzaka, come un fiume attraversato da un banco di turisti variopinti che agitano le pinne in tutte le direzioni. Se ne segui la corrente arrivi fino alla foce, che non è a mare ma a monte, su nel Kiyomizudera.

Il letto di questo lungo fiume di pietra sono salite e scalinate, gli argini antichi edifici in legno, ora diventati piccoli ristorantini e per lo più negozi di souvenir.
All’entrata di Sannen Zaka ci troviamo davanti all’improvviso due maiko, due apprendiste geiko (come vengono chiamate le geisha a Kyoto), i volti bianchi e gli obi voluminosi, vestiti abbondantemente decorati e colletto rosso.
Un’emozione unica, non ponderata, e la frenesia di volerle immortalare, perché pare che a leggerne, le geisha non
siano creature di questo mondo, bianche come spiriti, si vestono di passato e tradizioni. Fluttuano via mentre le seguo (più esattamente pedino come una stalker pazza), infilandosi in una stradina laterale.
Come sono apparse scompaiono, il loro è un microcosmo di grazia, il mio quello di una ragazza in pantaloncini che sotto il sole cocente si è consumata la suola delle scarpe, ognuno sta al suo posto ed è proprio per questo che tanto le vedo inarrivabili com’è giusto che sia, belle ma di una bellezza che in questo mondo non esiste, di nuovo com’è giusto che sia. 

Scalinata lungo Sannenzaka

Giungiamo alla tappa finale dell’itinerario verso il tramonto. Il Kiyomizudera, che si staglia scuro contro il cielo, accompagna le ultime preghiere della giornata. Sono preghiere che traballano sulla fiamma tremula di una candela, prima decorata di kanji che chiamano a gran voce il successo dei sogni espressi, accesa e poi lasciata alle cure del buddha in una stanza buia e stretta.
Non c’è solo il fuoco di quei desideri a ricordarmi questo tempio ma anche il vento dei furin che turbinano furiosi riempiendo di tintinnii l’aria e l’acqua sacra alla quale ancora una volta, bagnandosi le labbra, si domanda una sorte favorevole.

In Giappone ho pregato, tanto, non in nome di un dio ma in nome di quello che sono e vorrei essere, per quello che ho e ancora devo costruire. Il Giappone, in cui religioni diverse e credenze popolari si mescolano, lo permette, non c’è critica, ma più che altro una grande leggerezza di cuore nel poter confidare pene e sogni a qualche kami insolito, lasciare le sorti della propria fortuna in amore a una pietra miracolosa o solo domandare del semplice successo a scuola a dell’acqua considerata sacra.

La sala principale del tempio si affaccia su un colle e si innalza per 13 metri sorretta da colonne in legno incastrate tra loro senza uso di chiodi

All’interno del Kiyomizudera si trova il Jishu Jinja, tempio dedicato alla fortuna in amore. All’interno del tempio ci sono due pietre dell’amore poste a 6 metri di distanza, si ritiene che chiunque riesca ad andare da una pietra all’altra tenendo gli occhi chiusi sarà fortunato in amore e che se ci si avvale di qualcuno per raggiungere la seconda pietra sarà necessario un intermediario anche per trovare il proprio partner

Kiyomizudera significa “tempio dell’acqua pura”. Questo nome deriva dalla Cascata Otowa presente all’interno del tempio, le cui acque sono considerate sacre. L’acqua della cascata si divide in tre fonti più piccole ognuna delle quali si ritiene porti benefici diversi: longevità, successo scolastico, fortuna in amore. Si può bere da una sola delle tre fonti, bere da più di una è un atto di avidità che porta a conseguenze negative.

Udon fatti a mano sul momento dal signore in vetrina e piatti finti, per mostrare le pietanze cucinate dal ristorante

Un setto, ovvero un insieme di piatti che si può acquistare assieme ad un prezzo minore di quello che si pagherebbe acquistandoli singolarmente. Ho preso due dei miei piatti preferiti, zaru udon (a destra) e katsudon (a sinistra)

Per scoprire di più sull’itinerario di una settimana in giro per il Giappone☆*:. o(≧ ▽ ≦)o .:*☆
→ Matsumoto ~ day 1
→ Takayama ~ day 2
→ Kanazawa ~ day 3
→ Kyoto parte 1 ~ day 4
→ Kyoto parte 3.1 Fushimi Inari, Pontocho, Sanjusangendo ~ day 6
→ Kyoto parte 3.2 Nara ~ day 6

Cosa ne pensate di questo itinerario tra Higashiyama Nord e Higashiyama Sud ?  ~(￣▽￣)~


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